”
林绣笑道，“别急，还有好吃的。”
她从另一个竹篮里摸出包酱田螺。
捧个猪蹄啃太不风雅，也没那么大胃口。此刻最适合边吃边聊，螺蛳小小一个，捏在手心正好。
陶如蕴把最后一口蛋糕塞进嘴里，奇道，“你莫不是变戏法的。凭空哪得来如此好东西。”
酱螺蛳外壳黑亮，个个饱满。螺纹极漂亮，一圈一圈环绕周身。螺尾齐生生剪去，处理得极干净，只消牙齿抵住螺壳，撅起嘴一吸。当然力度不能过大，不然会溅一身汤汁。
刚捞上来的螺蛳需在箩筐里养一天，让它自己吐沙。淘米一样在手心揉搓，毕竟壳也是要进嘴的。
新鲜螺蛳连壳焖，不要别的配菜，一炷香即关火。盖子不能取下，还需让汤汁浸一浸味。螺蛳肉紧卷，韧而不老，像初秋刚从地里拧下的大白菜一样，心子被包裹地严严实实。
螺蛳自带一种泥土的淡咸味。
配料不过□□、花椒、八角、香叶，以及田它的灵魂伴侣——泡椒。连着泡椒水也煮进去，香辣顿时腾空而起。
刚才灯光有些昏暗，现在天大黑了，画舫上的角灯就彻底明亮起来，映得明如白昼。
还很是青涩的暗壳螺蛳瞬间变得乌黑铮亮。
林绣出神地看向对岸，青山绵展，群鸟掠林，辽阔如画卷满铺。
沈宜边吃边道，“要是有酒就好了。”
林绣这才想起自己刚得的一坛酒，忙让小厮捧出。倒在碗中清亮亮，并非她常喝的甜酒，不过佐螺也很适宜。
用筷子吃可就贻笑大方，吃完螺一定要嗦手。最会吃的只需两根手指，一捏一挤，身体前倾，嘴凑上去。“啵”声就吸得干干净净，哪怕穿白衣都一点不染。
本章未完，点击下一页继续阅读林绣介绍起吃螺的典故，陶如蕴学着她所说，果真又快又干净。
“因此有人调侃，螺蛳吃得好的人，吻技也一流。”
沈宜正吃着，不由捧腹，旁边倒酒的弹琵琶女郎也笑得花枝乱颤。
陶如蕴就差给她竖个中指，“促狭鬼。”
林绣也捧起一方帕子，接着螺蛳壳吃。
汪曾祺先生推崇五香煮螺蛳，白生生一盘，她却独爱重酱烧出来的辣螺。大火猛炒，因为其表面光滑，更显得乌黑发亮。也有老饕将剁碎的猪肉茸和荸荠碎塞进田螺里，加姜末、香蒌同焖，肉大壳肥，满得快要溢出来。露在外面的头蘸了酱极亮，颤巍巍的诱人。
“清明螺，赛肥鹅”，春天的田螺与初秋之时可谓天差地别。
春螺嫩，秋螺肥。一个和玉笋片炖汤，一个适合大口嘬肉。讲究的有加鲍汁和海参，扔几片紫苏叶更好看。
秋日的螺蛳腥气重，要施以重料才能掩盖。愈嘬愈有滋味，辣的舌头疼。韭菜炒也是极好，可惜现在的韭菜略老，不如做成上汤螺蛳、红油螺蛳或是鸡丝烩
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